Porzia’s : la lasagne qui a bâti un restaurant

Il existe une lasagne à Toronto qui se vend presque tous les soirs. Quatorze couches de pâtes fraîches maison, une bolognaise au bœuf mijoté lentement avec des tomates San Marzano, trois fromages italiens, et une croûte dorée et croustillante qui s’effrite sous la fourchette. Elle pèse près d’une demi-kilo. Elle coûte 29 $. Et c’est, de l’avis général, la meilleure lasagne de la ville.

Mais Porzia’s — ce petit restaurant chaleureux sur Oakwood Avenue où vit cette lasagne — est bien plus qu’une histoire à plat unique. Le chef Basilio Pesce a construit quelque chose de discrètement remarquable ici : un restaurant italien de quartier de 28 couverts qui donne l’impression d’être là depuis des décennies, où tout est fait à la main avec des ingrédients impeccables et où chaque assiette porte le poids d’une histoire familiale.

De la sauce du dimanche aux plateaux en rupture de stock

Basilio Pesce a grandi à Toronto dans une famille italo-canadienne de première génération — ses deux parents originaires du même petit village près de Bari, dans les Pouilles. Le genre de famille où le déjeuner du dimanche était un événement, où la nourriture était de l’amour rendu visible, et où un enfant qui aimait cuisiner ne manquait jamais d’inspiration.

Il a étudié à la Pacific Institute of Culinary Arts de Vancouver, puis est rentré à Toronto et s’est formé dans certaines des meilleures cuisines de la ville — Canoe, Bymark, North 44, Biff’s Bistro — passant des années dans l’univers Oliver & Bonaccini sous la direction du chef exécutif Anthony Walsh. Il a ensuite ouvert son premier restaurant, Porzia (sans apostrophe), à Parkdale. L’aventure a duré un peu moins de trois ans, mais une graine avait été plantée. Le dimanche, il servait de la lasagne. Les gens s’en souvenaient.

Quand la pandémie a frappé, Pesce a commencé à vendre des plateaux de lasagne via Instagram. Le premier lot — 18 plateaux — s’est écoulé en une heure. Rapidement, 36 plateaux disparaissaient en moins d’une minute. La demande était implacable. Et quand il est devenu évident que ce n’était pas une mode passagère, Pesce a sauté le pas : il a trouvé un espace sur Oakwood Avenue, et Porzia’s est né.

La salle

Le restaurant a été conçu par Commute, le studio torontois également derrière Aloette et Oretta. Le principe était simple : faire en sorte que ça donne l’impression d’avoir toujours été là. Pari réussi. L’espace est chaleureux et minimaliste — bois naturel, carrelage, arches, angles nets — avec un bar carrelé de bleu, des tabourets vert bonbon et un éclairage laiton doré. Quelques photos de famille ornent les murs. C’est tout. Pas de fioritures, pas d’excès. Juste une salle qui respire le vécu, l’accueil, et l’italianité sans artifice.

Au-delà de la lasagne

Oui, la lasagne est extraordinaire — quatorze couches de feuilles de pâte maison soyeuses, une bolognaise au bœuf mijoté avec des tomates San Marzano, un mélange de pecorino romano, parmigiano reggiano et mozzarella, le tout gratiné jusqu’à ce que le dessus soit épais, bulleux et profondément doré. C’est le plat qui a mis Porzia’s sur la carte, et il mérite amplement sa réputation.

Mais venir ici uniquement pour la lasagne, ce serait passer à côté d’une cuisine d’une réelle beauté. Les calamars sont préparés en tempura — une pâte légère et aérienne à la farine de pois chiche et à l’eau gazeuse, frite à la perfection, servis avec un aïoli au citron et des piments Calabrais. Les spaghettis aux crevettes rouges argentines sont vifs et punchy, sautés al limone avec de l’ail et une touche de piment. Le ragù de canard — cuisses braisées dans une sauce tomate riche, servies sur des rigatoni maison extrudés — est le genre de plat qui vous fait oublier en quel mois on est.

Tout est fait maison. Chaque feuille de pâte, chaque brin de spaghetti, chaque tube de rigatoni. C’est un programme de pâtes complet sorti d’une toute petite cuisine, et le soin se ressent à chaque bouchée.

Le crudo est une révélation plus discrète : du Kampachi vieilli à sec pendant sept jours par Oroshi Fish Company, tranché fin et assaisonné d’une huile d’olive de qualité et d’un condiment fermenté citron-piment préparé à partir de zeste de citron et de piments frais. C’est délicat, précis, et un contrepoint parfait aux plats plus généreux.

Pour le dessert, le soft serve tiramisu est devenu une signature à part entière : une base de sabayon et biscuits à la cuillère surmontée d’une glace molle à la vanille et saupoudrée de bon cacao. C’est joueur, nostalgique, et exactement la bonne façon de clore un repas ici.

Des vins sans prétention

La carte des vins est compacte mais pensée avec soin, à dominante italienne — Pouilles, Abruzzes, Toscane, Piémont, Frioul — complétée par des vins nature, des vins oranges, des rosés et des bulles. Quelques sélections françaises, espagnoles et nord-américaines apportent de la variété. Les prix sont justes, les verres sont généreux, et la philosophie est la même que pour la cuisine : du bon, sans chichi, pour le prix.

« On veut des vins qui n’intimident pas », dit Pesce. « Pour la taille du restaurant, on a une très belle sélection. »

Pourquoi on l’aime

Porzia’s est un restaurant bâti sur quelque chose de vrai — une recette familiale, la persévérance d’un chef, et le genre de fidélité populaire qu’aucun budget marketing ne peut fabriquer. Basilio Pesce ne cherchait pas à créer la lasagne la plus célèbre de Toronto. Il a simplement continué à préparer le plat que sa mère lui avait appris, et les gens ne peuvent plus s’en passer.

Ce qu’il a construit autour est encore plus impressionnant : un vrai restaurant italien de quartier où les pâtes sont faites à la main et les ingrédients parlent d’eux-mêmes. C’est exactement le genre d’adresse dont chaque ville a besoin ; et en plus grand nombre.

Écrit par Jean-Philippe Tastet
Photographié par Scott Usheroff (Craving Curator)

Updated on 13 May 2026

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